Обзор
Уйти, чтобы остаться
Мода изменчива, как погода в Англии, и циклична, как бег секундной стрелки. Каждый сезон дизайнеры совершают невозможное, доказывая оба постулата. Еще вчера в моде были 50-е, а сегодня, перескочив через десятилетия, нас зовут в эпоху 70-х — с ее бунтами, жаждой нового, идеями любви и мира во всем мире.
Текст: Сергей Вересков
Чтобы понять дух 70-х, стоит ощутить, в каком вихре событий пребывало общество: война во Вьетнаме, молодежные протесты в США, распад группы The Beatles, расцвет карьеры Дэвида Боуи, развитие химической промышленности, создание множества невиданных доселе синтетических материалов, зарождение музыкального стиля диско и, собственно, самих дискотек. Жизнь бурлила и кипела, заставляла каждого оказаться за пределами его зоны комфорта в поисках чего-то нового.
Примерно такой же «взрыв» происходил в то время и в моде. Карл Лагерфельд, Роберто Кавалли, Джорджио Армани, Соня Рикель, Кензо, Ив Сен-Лоран — для всех названных культовых дизайнеров 70-е стали важным этапом в карьере. Карл Лагерфельд фактически основал демократичный спортивный стиль в одежде, Соня Рикель реабилитировала в глазах модниц трикотаж, Кензо ввел в оборот кимоно и много чего еще достал с азиатской полки мирового гардероба. Большинство перечисленных модельеров прекрасно чувствуют себя и поныне и вполне уверенно верховодят в фешн-индустрии. Ив Сен-Лоран продолжает делать это даже после смерти: так часто мы слышим сегодня его имя (спасибо двум вышедшим в прошлом году биографическим фильмам).
И все же сегодня наиболее актуальны тренды, заданные не именитыми дизайнерами, а зародившиеся «в народе», пришедшие с улиц той эпохи, где наслаждались жизнью и убежденные хиппи, и самые первые глэм-рокеры .
Makelove, notwar
«За мир, за слезы, за любовь» боролась главная субкультура 70-х — субкультура хиппи. Их появление стало реакцией молодежи на военные действия во Вьетнаме и на торжество общества потребления. Хиппи можно было легко узнать по манере одеваться: летящие длинные платья, узоры в этническом стиле, широкие блузы, бахрома и обилие винтажных украшений — вот ДНК этого стиля.
Его копировали и те, кто вовсе не заботился об идеологии движения: им нравилась смелость естественной небрежности в образе и завораживающие этнические мотивы. Так же как и сегодня, они нравятся Веронике Этро и прекрасному Дрисуван Нотену, основателю одноименной голландской марки.
Стоит присмотреться к их весенне-летним коллекциям 2015 года, и сразу станет очевидно, что идея тихой и красивой жизни на лоне природы с непременными долгими разговорами у костра близка обоим дизайнерам, а в свете напряженной новостной повестки дня думаю, что и нам пришлась бы по вкусу.
Летящие длинные платья, украшенные узорами в этническом стиле, свободные брюки и джинсы, бахрома и обилие винтажных украшений — вот ДНК этого стиля.
Нескромное обаяние денима
Хиппи любили джинсы за то, что они не были причислены к офисной одежде и в этом смысле становились еще одной негласной формой протеста против системы. Именно «дети цветов» помогли дениму попасть на вершину модногочарта 70-х. На гребне подобного успеха бренд Calvin Klein начинает строить джинсовую империю, и за несколько лет марка становится популярной во всем мире. Даже именитые дизайнеры не устояли перед обаянием денима: Джорджио Армани предложил неслыханное — носить пиджак в паре с джинсами. Поголовное следование моде на джинсы можно сравнить разве что со всплеском интереса к хлопковым футболкам в 50-х, когда вслед за Марлоном Брандо, сыгравшим Стэнли в картине «Трамвай «Желание», эта простая вещь была признана едва ли не самой сексуальной одеждой всех времен и народов.
Сегодня деним переживает второе пришествие. Давно забыв о своем «рабочем» происхождении, он прекрасно чувствует себя в коллекциях Christian Dior и Fendi, Burberry Prorsum и Gucci. И это лучшее доказательство победы демократии, по крайней мере в мире моды.
Вслед за джинсами успех пришел и к прочей одежде из денима: куртки и юбки, комбинезоны, платья и даже аксессуары — появление всего этого не заставило себя ждать.
Блести, блести,моя звезда
Одним из главных символов разрушения прежних устоев в 70-е стал Дэвид Боуи - культовая фигура мира моды и мира музыки. Именно его стоит благодарить за появление глэм-рока как стиля одежды и эпатажа как жизненной позиции; и если сегодня с ним кто-то и может сравниться во всех этих смыслах, то разве что Lady Gaga — да и то не факт.
Сегодня к направлению глэм-рок обратилась даже Барбара Буи, обычно не склонная к обилию золотых элементов в коллекциях. Что уж говорить о таких мэтрах провокации, как Жан-Поль Готье и Джереми Скотт. Первый завершил показ образами, которые побоялся бы примерить даже сам Дэвид Боуи, а Джереми Скотт отправил новую героиню Moschino - Барби — в странное путешествие от приторно-розового цвета к ослепительному сиянию глэм-рока.
Кстати, мода на золотой блеск из 70-х плавно перетечет в 80-е, утратив налет эпатажа и обретя легкий богемный шик. Но это уже совсем другая история.
Обтягивающие «золотые» брюки, куртки-«косухи» немыслимых цветов, платформы, рубашки с жабо, вызывающий макияж — эти компоненты составляли образ любого уважающего себя глэм-рокера.
Мода изменчива, как погода в Англии, и циклична, как бег секундной стрелки. Каждый сезон дизайнеры совершают невозможное, доказывая оба постулата. Еще вчера в моде были 50-е, а сегодня, перескочив через десятилетия, нас зовут в эпоху 70-х — с ее бунтами, жаждой нового, идеями любви и мира во всем мире.
Текст: Сергей Вересков
Чтобы понять дух 70-х, стоит ощутить, в каком вихре событий пребывало общество: война во Вьетнаме, молодежные протесты в США, распад группы The Beatles, расцвет карьеры Дэвида Боуи, развитие химической промышленности, создание множества невиданных доселе синтетических материалов, зарождение музыкального стиля диско и, собственно, самих дискотек. Жизнь бурлила и кипела, заставляла каждого оказаться за пределами его зоны комфорта в поисках чего-то нового.
Примерно такой же «взрыв» происходил в то время и в моде. Карл Лагерфельд, Роберто Кавалли, Джорджио Армани, Соня Рикель, Кензо, Ив Сен-Лоран — для всех названных культовых дизайнеров 70-е стали важным этапом в карьере. Карл Лагерфельд фактически основал демократичный спортивный стиль в одежде, Соня Рикель реабилитировала в глазах модниц трикотаж, Кензо ввел в оборот кимоно и много чего еще достал с азиатской полки мирового гардероба. Большинство перечисленных модельеров прекрасно чувствуют себя и поныне и вполне уверенно верховодят в фешн-индустрии. Ив Сен-Лоран продолжает делать это даже после смерти: так часто мы слышим сегодня его имя (спасибо двум вышедшим в прошлом году биографическим фильмам).
И все же сегодня наиболее актуальны тренды, заданные не именитыми дизайнерами, а зародившиеся «в народе», пришедшие с улиц той эпохи, где наслаждались жизнью и убежденные хиппи, и самые первые глэм-рокеры .
Makelove, notwar
«За мир, за слезы, за любовь» боролась главная субкультура 70-х — субкультура хиппи. Их появление стало реакцией молодежи на военные действия во Вьетнаме и на торжество общества потребления. Хиппи можно было легко узнать по манере одеваться: летящие длинные платья, узоры в этническом стиле, широкие блузы, бахрома и обилие винтажных украшений — вот ДНК этого стиля.
Его копировали и те, кто вовсе не заботился об идеологии движения: им нравилась смелость естественной небрежности в образе и завораживающие этнические мотивы. Так же как и сегодня, они нравятся Веронике Этро и прекрасному Дрисуван Нотену, основателю одноименной голландской марки.
Стоит присмотреться к их весенне-летним коллекциям 2015 года, и сразу станет очевидно, что идея тихой и красивой жизни на лоне природы с непременными долгими разговорами у костра близка обоим дизайнерам, а в свете напряженной новостной повестки дня думаю, что и нам пришлась бы по вкусу.
Летящие длинные платья, украшенные узорами в этническом стиле, свободные брюки и джинсы, бахрома и обилие винтажных украшений — вот ДНК этого стиля.
Нескромное обаяние денима
Хиппи любили джинсы за то, что они не были причислены к офисной одежде и в этом смысле становились еще одной негласной формой протеста против системы. Именно «дети цветов» помогли дениму попасть на вершину модногочарта 70-х. На гребне подобного успеха бренд Calvin Klein начинает строить джинсовую империю, и за несколько лет марка становится популярной во всем мире. Даже именитые дизайнеры не устояли перед обаянием денима: Джорджио Армани предложил неслыханное — носить пиджак в паре с джинсами. Поголовное следование моде на джинсы можно сравнить разве что со всплеском интереса к хлопковым футболкам в 50-х, когда вслед за Марлоном Брандо, сыгравшим Стэнли в картине «Трамвай «Желание», эта простая вещь была признана едва ли не самой сексуальной одеждой всех времен и народов.
Сегодня деним переживает второе пришествие. Давно забыв о своем «рабочем» происхождении, он прекрасно чувствует себя в коллекциях Christian Dior и Fendi, Burberry Prorsum и Gucci. И это лучшее доказательство победы демократии, по крайней мере в мире моды.
Вслед за джинсами успех пришел и к прочей одежде из денима: куртки и юбки, комбинезоны, платья и даже аксессуары — появление всего этого не заставило себя ждать.
Блести, блести,моя звезда
Одним из главных символов разрушения прежних устоев в 70-е стал Дэвид Боуи - культовая фигура мира моды и мира музыки. Именно его стоит благодарить за появление глэм-рока как стиля одежды и эпатажа как жизненной позиции; и если сегодня с ним кто-то и может сравниться во всех этих смыслах, то разве что Lady Gaga — да и то не факт.
Сегодня к направлению глэм-рок обратилась даже Барбара Буи, обычно не склонная к обилию золотых элементов в коллекциях. Что уж говорить о таких мэтрах провокации, как Жан-Поль Готье и Джереми Скотт. Первый завершил показ образами, которые побоялся бы примерить даже сам Дэвид Боуи, а Джереми Скотт отправил новую героиню Moschino - Барби — в странное путешествие от приторно-розового цвета к ослепительному сиянию глэм-рока.
Кстати, мода на золотой блеск из 70-х плавно перетечет в 80-е, утратив налет эпатажа и обретя легкий богемный шик. Но это уже совсем другая история.
Обтягивающие «золотые» брюки, куртки-«косухи» немыслимых цветов, платформы, рубашки с жабо, вызывающий макияж — эти компоненты составляли образ любого уважающего себя глэм-рокера.
