Вкус жизни
Тирольское золото
Составители знаменитого Винного атласа англичане Хью Джонсон и Дженсис Робинсон убеждены: чтобы полюбоваться самыми живописными на свете виноградниками и отведать не менее изумительных вин, нужно ехать в Южный Тироль.
Текст: Татьяна Гаген-Делкрос
Британские критики, конечно, пользуются непререкаемым авторитетом, но задолго до них об этом крае и его спрятанных за лесами и острыми горными пиками сокровищах с восторгом отзывались средневековые трубадуры Вольфрам фон Эшенбах и Освальд фон Волькенштейн, позднее — Моцарт и Гете, а в наши дни — Ле Корбюзье...
За альпийской грядой, на границе Швейцарии и Австрии, в центре Северной Италии раскинулись сочные зеленые луга и чистейшие ледниковые озера, а террасы виноградников поднимаются на 900 метров ввысь по склонам гор. Каждые двести метров вверх — своя климатическая зона и свой состав почвы, а значит, и другой сорт винограда. Вот почему в небольшом регионе Трентино создается восхитительная палитра белых, розовых, красных, игристых, «тихих» и сладких вин из более чем полусотни сортов!
Облако, озеро, башня
Одна из самых ранних в истории человечества дорог из Северной Европы в Средиземноморье проходит по территории Южного Тироля. С давних пор этот путь соединял римскую цивилизацию и германскую культуру. И тот, кто контролировал Via Francigena, владел и Альпами. Отвоевать право называться хозяином гор пробовали многие, но досталось оно не готам, не баварцам, и даже не всесильным венецианцам, а Тренто, городу, в котором каждый дом — каменная глыба, каждый замок — неприступная крепость.
Для едущих с севера нынешняя столица региона Трентино — это ворота в Доломитовые Альпы. Для прибывающих с юга — последний по-настоящему пышный итальянский город, дальше начинается суровое германское влияние. У изобильного богатства Тренто есть исторический провенанс: в XVI веке город стал оплотом римско-католической церкви на севере Италии. Символ ее веры и былого могущества — колоссальный Дуомо, куда местные епископы, свободно распоряжавшиеся богатством тирольских серебряных рудников, самодовольно поместили копию балдахина Бернини из собора Святого Петра в Риме.
Епископов-транжир в Тренто нет уже как пару веков, но их резиденции отреставрированы, и теперь в них ежегодно проходят винные выставки. Другие чудесные сооружения в центре города, как, к примеру, Palazzo Roccabruna, превращены в рестораны, энотеки, хранящие лучшие винные образцы. Тренто не жалуется на недостаток визитеров. Что же касается любителей вин, то их с каждым годом прибывает сюда все больше. Интриги добавляет и то, что Трентино-Альто-Адидже — единственный регион в Италии, не сокративший, а, в отличие остальных, расширивший свою винную экспансию: за последнее десятилетие его виноградники увеличились на 11%. И этому феномену тоже есть объяснение.
Ведь это наши горы,
они помогут нам!
Как и всюду в благополучных винных регионах, лето в Трентино жаркое, зима холодная, колебания дневных и ночных температур существенны, а мозаика почв впечатляет даже бывалых географов. Доломитовые горы отражают солнце, и этим светом питаются виноградники, которые в долинах принимают форму арки-перголы, а в горах взбираются на 800 метров над уровнем моря. (Valle di Cembro Cantina di Montagna — официально самая высокая винодельня Италии!) Самый старый местный сорт — нозиола, который, собственно, и растет на высоте более 500 метров над уровнем моря. Из него делают медитативные сладкие вина, которые называют «святыми» — Vin santo.
Что же касается красных вин, то тут бал правит местный мерцемино. Именно его увековечил в опере «Дон Жуан» беспечный Моцарт.
В Трентино виноградники раздроблены, земля принадлежит множеству мелких владельцев, поэтому большая часть производства сосредоточена в кооперативных хозяйствах. Mezzacorona объединяет полторы тысячи фермеров и является самым большим поставщиком пино гриджио и шардоне в Италии.
Один из крупных кооперативных производителей — Cavit Cantine La Vis. Его забота о ландшафте почти маниакальная — все производство спрятано под землю, крыша «винзавода» покрыта дерном.
Винодельня выпускает игристые и «тихие» вина из международных и местных сортов с отдельных виноградников «крю». Вина компании подобны летописи: об итальянских корнях Тироля напоминают пино гриджо и пино неро. О немецкой истории (вернее, австрийском прошлом — территория Трентино и Альто Адидже на протяжении шести столетий входила в состав австрийской империи и только после Первой мировой войны была передана Италии) свидетельствуют мюллер-тургау, рислинг, траминер, лагрейн и «принц» тирольских сортов — терольдего, к которому виноделы La Vis относятся как к главному национальному достоянию.
Об этом истинном «золоте Тироля» (так переводится его название) мы говорили с владельцами винодельни Endrizzi, где итальянская и немецкая культуры четверть века назад сошлись в буквальном смысле, принеся вполне ощутимые плоды в виде юных Даниэля и Лизы-Марии.
Передний край
Винодельня Endrizzi недавно отпраздновала 125-летие, в наши дни ее наследие находится в руках итальянца
Паоло и немки Кристины Эндричи. Между собой супруги общаются на итальянском и немецком, с гостями —
на английском и французском, в свободные часы Паоло, имеющий докторскую степень, изучает манускрипты на латыни и греческом. «Когда римляне покорили Альпы, они не знали, оставаться им тут или возвращаться назад. И тогда солдат-легионеров наделили земельными участками, которые назывались mansum, — объяснял Паоло. — У меня тоже есть свои наделы, виноградники «крю», на которых я произвожу свои лучшие вина — Masetto». Сказать, что Паоло знает на своих виноградниках каждый камень, — значит ничуть не погрешить против истины: он с уверенностью говорит о том, что все булыжники на его виноградниках разные и именно это разнообразие каменистых почв сообщает его винам небывалую минеральность. Он убежден в том, что если подниматься вверх по холмам, то через каждые 200 метров можно встретить разные почвы, а значит, есть смысл задуматься о том, чтобы в будущем делать «вертикальные» бленды с разных участков-mansum.
На винодельне производят три вина с отдельных участков — белое Masetto bianco из совиньона и рислинга, красное Masetto Nero — из терольдего с мерло и каберне и, наконец, Gran Masetto, которое делается целиком из терольдего. Все три уже давно являются международными хитами и любимцами ресторанных завсегдатаев.
Однако, несмотря на множество престижных наград и побед на международных конкурсах, Паоло Эндричи, по его собственному признанию, все еще не подобрал ключа к своему сокровищу: «Мы пытаемся найти выражение этого сорта, его характера и потенциала и пока пребываем в поисках, изучении доставшейся нам от предков земли».
Благодаря своему ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ положению Италия производит НЕВЕРОЯТНОЕ количество великих и разнообразных вин.
Трентино — территория чрезвычайно качественного производства: почетного статуса DOC удостоены восемь субрегионов, 79% производимых вин — самое большое количество в Италии. При этом общее количество вин относительно невелико — Трентино с его 10 тысячами гектаров виноградников дает всего лишь 2% итальянских вин.
